なんとなくダージリン

あまりにも寒いので俳句を作りました

ダージリン　ああダージリン　ダージリン　

まずは寒さ対策について

標高２０００Ｍを超える今のダージリンの気温は恐らく真冬の東京くらい。どんなに姿勢のいい人でも自然と猫背になるような気温だ

東京くらいと聞くと大した事無さそうだが、想像してほしい。日本の冬に暖房を入れていないレストランやカフェ、ホテルがあるだろうか？特に北海道なんてやりすぎなくらい室内は暖房が効いているし、建物も寒さに強い様に窓は二重になっていたりドアは２枚ついていたりと、極寒の地に住む人達の知恵が最大限に生かされている。真冬の北海道の居酒屋で半袖で酒を飲んでたのは記憶に新しい

しかし、ここはダージリンとは言えどインド。何をするにしたって日本の五分の一以下のお金できてしまう。そんな場所に無料で暖を取れる場所なんてある筈もない

日本なら外がどんなに寒くてもカフェに非難すれば暖を取れる、バスに乗っても電車に乗っても暖かい。寒いのは外を徒歩で移動するほんの一瞬に過ぎないのに対して、ダージリンはエアコンの効きすぎた２４時間営業のコンビ二の様に常に寒い

特にここ一年常夏の東南アジアで過ごしてきた俺には堪える

そこで考えた寒さ対策と洗濯物対策がドライヤーである

マーケットで４００ルピーで買ってきたヘヤードライヤー(８００Ｗ)を部屋の中でつけっぱなしにしたり、布団に突っ込んで暖めたり。一番効果的なのは絨毯の床の上に置いて、風の出てるところに座り、膝の上にブランケットを乗せる。そうすると暖かい風がブランケットの中に溜まり、足はホカホカ、そのホカホカの空気がドライヤーの風によって押し出されて上まで上がってきて、更には体もホカホカになるのである

洗濯物もドライヤーで乾かす。濡れたＴシャツの中にドライヤーを突っ込むと、風呂のドアを開けた時の様に大量の湯気が飛び出してくる、これがまた部屋を暖めてくれて一石二鳥である

ただ一つ、困ったことがある。パンツやズボンのゴム。これが中々乾かない

ある日無理やり乾かそうと思ってドライヤーに近づけ過ぎてパンツに穴が開いてしまった。しかも焦げて穴が開いたので穴の周りが茶色い・・・これではまるで・・・俺のアレはパンツも溶かすと思われかねない。人前でパンツ一丁になるのは暫くの間やめた方が良さそうだ

ほんとパンツのゴムなんて無ければいいのに。あっ　俺昔日記で間抜けな奴をゴムの切れたパンツのような奴と表現したのを今思い出したわ

そしてもう一つの悩みがシャワー。アジアの安宿のクオリティーだと水シャワーは当たり前。それでも今までいたような東南アジアでは水シャワーで十分だったし、インドのジャイサルメールのような砂漠地帯にもなると、水の出てくるシャワーを見上げながらホットシャワーなんて出てくるなよと思ったものだ

でもダージリンでは話が違う。流石に水シャワーを垂れ流しているホテルは殆どないが、ホットシャワーに関する対策はホテルによってまちまちなのだ

日本のように給湯器の電源を入れると無限に心地よい温度のお湯が供給されると思ったらそれは大きな間違いである

お湯の供給の仕方もいろいろあるが、一番一般的なのは電気式の給湯器。５リットルくらいのタンクに沸かしたお湯を溜めてから供給すると言うものだが、これが厄介なのだ

この寒さだと５リットル分のお湯が沸くのを電源を入れてから３０分近く待たないといけない。更にはタンクにあるお湯を使い切ってしまうと、あっと言う間に水シャワーになってしまうのだ

いくら電源を入れっぱなしで使っていても、お湯の供給がリアルタイムに追いつかないのだ。なんともばかばかしいシステムであるが、これがアジア

タンクにもいろいろな大きさがあるが、安宿で使っているのは大体５リットルなので、シャワーを出しっぱなしで使うと５分も持たない。では止めながら使えるかというとそれは辛い。なんせこの寒さだ、シャワーを止めた瞬間に体は一気に冷えだす

ホテルによってはホットシャワーの使用時間が決められていて、時間を過ぎると電源を切られてしまう。電源を切られてもタンクに入ってるお湯はそのまま使えるのだが、なんとなく電源が入っていないと不安になるものだ

とに角この事を最初知らなかった俺は、何度もシャワーが途中で水に変わったり、一番酷かったのは水すら出てこなくなったときである

長風呂の静香ちゃんなら凍死確実

ホットシャワーの設備を整えてないホテルはバケツにお湯を入れて持ってきてくれるらしいが、それでどうやってホットシャワーを浴びればいいのやら、想像ができない






何はともあれドライヤーを買ったのは大成功だった。

山から帰ってきた次の日の夜、ダーラと食事をする約束をしていた

気が合うんじゃないかと思ってジェーンも連れて行ったんだけど、意外と話が弾まない

数分もすると２人とも俺に話しかけてくるので忙しくてしょうがないし、ジェンは結局途中でお腹一杯になったと言って帰ってしまった

協調性という概念を我々は知らない。 ダージリンにいる間ジェンとは昼ぐらいから合流して、観光する事が多かったんだけど、意外と一緒にいる時間は殆ど無い

ランチも食べたいものが違うと、わざわざ時間を決めて待ち合わせしてもすぐに分かれて別々のレストランで食事をしたり、買い物もどっちかが飽きると、いつの間にどちらかがいなくなっている

携帯電話が無いのではぐれると探すのが大変だし、俺もジェンもそこまで真剣に探したりはしない。小さな町なので適当に歩いてればどっかでばったり再開するからだ

ランチはジェンと、ディナーはダーラ、それにたまに地元の人と、その日以降こんなサイクルで一日一日を消化していく事が多かった

たまに日本人にも会うんだけど、「こんにちは」とお互い挨拶する程度で、それ以上話が弾むこともない。日本人だからって仲良くしなくてはいけない理由は何処にもない

例え言葉の壁が多少あっても、違う文化を知るほうが俺は楽しかった

ある日ダーラにフルートを聴かせたら、演奏の対価にビールをご馳走してくれた。実際ダージリンは寒くてフルートの音がちゃんと出ず、演奏は散々だったにも関わらず

そして彼女は言う「アイルランドの物価はインドに比べると大部高いわ、でも路上でフルート吹けば旅費位はすぐ溜まるわよ」 「それは俺も良く考えてる、でもインドでそういう文化はまだ浸透してないから試してないけど、アイルランドならいける？」

「アイルランド人はそういの大好きだから、お金稼げるわよ」　なるほど、ヨーロッパ行ったらやってみようと思ってたけど、実際どの程度受け入れらるのかわからなかったから多少の不安はあったが、やってみる価値はあるようだ

それに彼女が言うには、ギター弾いて歌を歌ったりするより、バイオリンやフルートを吹く方がアイルランドでは受けがいいらしい

よくよく考えると、ここまでの話は俺がアイルランドを訪れる事を前提で話が進んでいる。そこでさらに少しずうずうしいお願いをしてみた

「実は俺が旅で知り合った日本人バックパッカーの何人かはイングランドに入ろうとして、入国拒否されてるんだ。理由はよくわからないけど。やっぱアイルランドも同じくらい厳しいのかな？」

すると彼女は俺が言わんとしてることを察したのか「そうねアイルランドも同じくらい入国審査は厳しいわ、だからあなたが来るときは私がアイルランドでの保証人になってあげるわ」

「本当に？？入国のフォームに名前とか書いていいの？」「もちろんよ、目的欄には友達に会いに来たって書いて、私の住所と電話番号を書きなさい、そしたら間単に入れるから」と言って、彼女は自宅と携帯に住所を書いたメモを俺に渡してくれた

「そして、アイルランドから陸路でUKに渡れば、いくらか入りやすくなるはずよ。もちろん私の家に何日でも泊まっていいわ。主人もトランペットとギターを弾くから喜ぶはずよ」　これはこの上のなく有難い申し出だった

ダーラ自身はアイルランドではヨガの先生をしていて、旦那さんは大学で陶芸科の教授をしている割と裕福な家庭のようだ。そして２０歳の息子は大学を辞めて現在タイを旅行中なのだとか

アイルランドの人口は４００万人程度で、その人口の半分がダブリンに住んでいる。貧富の差もインドや日本のように無く、全体を通して安定しているらしい。そしてお隣のUKとは大変仲が悪い

こんな事も旅に出て、実際にそこの国の人と話してみるまでは知らなかった

この旅ではなぜか、フランス人　ドイツ人　アイルランド人　中国人　と縁がある

文化は全然違うんだけど、なんとなく考え方が日本人に似ているような気がする。あくまでツーリストだけに限った話だけど。そしてある国の人とは旅先でも学校でも何回も関わっているのに、未だに友達になった事は無い。恐らく今後も無いだろう

そして同じ日にダーラはアイルランドに向けて、ジェンはブッダガヤに向けてそれぞれ旅立つ事が決まっていた。俺もそれに合わせるように、更に北を目指してダージリンを後にすることにした

ダージリンでの素敵な出会いたち

ダージリンには前回の日記で少し触れたトイトレインと呼ばれる蒸気機関車が観光用として走っている。またの名をヒマラヤ鉄道とも言うらしい

俺がそのチケットを買おうと時刻表を眺めていたら、アジア人の若い女性が後ろから流暢な英語で話しかけてきた。

背は小さく線の細い体つきに眼鏡をかけたその女性もチケットを買おうとしてたので、地元の人間じゃないのは分かったが、着ている物や顔だけじゃ判断がつかない。それだけダージリンのインド人は日本人や中国人に顔が近いのだ

トイトレインは人気の観光資源で二日後じゃないとチケットが取れず、流れで同じチケットを買うことになった俺たち

彼女の名前はジェンで中国人。この日から暫くの間ダージリンでの相棒となった

なぜ俺に話しかけてきたかと言うと、俺が日本人に見えたからだという。というのも、昔ジェンがタイを旅しているとき、軍資金が底を尽き困っていたところ、日本人バックパッカーが宿代や食事代を全部払って助けてくれたらしい。それ以降日本人が好きになり、日本人宿にもよく泊まり、やはり行く先々で親切にしてもらい、印象はすこぶる良いと話してくれたが、そんな日本人ばかりじゃないとすぐに気づくであろう

彼女の生まれはチベットのすぐ近くで、チベタンと中国人のハーフ、これがまた中国では面倒くさいらしい。どういうことかと言うと、チベット人は中国人を受け入れず、中国人もまたチベット人を受け入れない。あくまで傾向の話だが

それ故自分の国では生活し難いし、中国人が嫌いとも話していた。そして日本人を羨ましがってもいた。

簡単にＶＩＳＡカードを持て、水戸黄門の印籠の様な日本のパスポート、他民族同士の諍いも殆ど無い。中国のパスポートは色んな国で入国の際に問題となるらしい

外国人に指摘されて初めて自分の恵まれた環境に気づく。なんの努力も苦労もしないで、ただ日本と言う国で育っただけでこれだけの恩恵を受けることができる

上だけではなくたまには下も見てみる、そうする事によって気がつくことも意外に多いのかも知れない。気がついたところで何もできやしないし、何かやろうと思うほどできた人間でもないが、考えるくらいの事は出来るかもしれない。でも、考えたところで、何か意味あるのかな？

ジェンだけではない。前にベトナムを一緒に旅した中国人も他の人には中国人だという事を言わないでくれと言われた事がある。ベトナム人は中国人嫌いだから。そんな彼も中国人を良く言わない

俺が旅で知り合った中国人は、賢くて親切で、気のいい奴ばっかだけど、やはり彼らは口を揃えて中国の悪口を言う。同じ中国人なのに

中国人の悪い評判はあちこちで聞くが、評判どおりの中国人に会った事は一度もない。いや、分かっている。外国に出てこれるような中国人はそれなりに裕である事

裕福な家庭で育てば、教育もある程度は自分で選べるし、正しい歴史認識もできる。中国政府が必死になって国外からの情報を遮断しようとしているのは有名な話だ。フェイスブックのようなソーシャルサイトの制限もその一環であろう

時に自分自身でも不思議に思うこともある。殆どの中国人や某国が教育によって捻じ曲げられた歴史認識をしているのを見て、自分の歴史認識は果たして正しいのだろうかと？もしかしたらその他大勢の中国人と同じように自分も勘違いしているのではないかと最近思うことが多くなった

では正しい歴史はどうやって知ればいいのだろうか？世界を歩き回った所で一片の曇りもない真実に出会うことができないのは薄々気がついている

そんなあやふやで曖昧な歴史認識を一生懸命磨き上げてさも真実のようにして一体何がしたいのか？結局金と領土が欲しいだけだろう

少なくとも俺の友達の中国人たちは、無駄に領土を獲得しようとする中国の政策に嫌気がさしているらしい

俺にとってはこういう考え方を持った中国人の方が一般的になっている。それは中国に行くより先に海外で中国人に接触してるからかもしれない

特にジェンはすんでる所もチベットのすぐ近くで、村そのものがほとんどチベットの文化を受け継いでいる

それだけに彼女は敬虔な仏教徒だし、この旅もインドの仏陀の縁の地を周るのが第一の目的らしい。

ある日俺が寒くて旧型のプロペラ機のようにのろのろ飛んでいる蚊を叩き潰そうとした時に｢ころしちゃ駄目｣と注意された

頭に血が登ると普段英語で散々汚い言葉を吐いてる彼女の口から出た言葉とは思えなかった

｢私の血なんていくらでもくれてやるわ｣　｢でも蚊は血を吸うだけじゃない、知ってると思うけど様々な厄介な病気を媒介するんだぜ｣

｢しっているわ、だから吸う時に血を分けてあげるから病気だけは持ち込まないでってお願いするの｣｢そんなんで本当に蚊が理解してくれると思ってるの？｣

｢さぁ　わからないわ。でも私は今のところ一度もマラリアにはかかってないわ｣｢そんなんでかからなくて済むなら、俺だっていくらでも血を差し出すよ｣

その言葉使いからはとても敬虔な仏仏教徒は思えないが、言っている内容は仏教徒そのものだ。このちぐはぐ感が彼女のキャラクターを独特なものにさせていて面白い

ダージリンでのも一つの出会い

それはトレッキングで

ダージリンではネパールとの国境沿いを３日から５日間かけてサンダークプルと言う３６００Ｍの山を目指すトレッキングが流行っている

どこのツアー会社でもここのオーガナイズトレッキングを扱っていて一日辺り１５００～２０００ルピー。山小屋やガイド、交通費と食事込みの料金だが高い

いろいろ調べると、国境沿いを歩くため途中にチェックポイントがあってガイドを連れていないと通れないと言う情報と、いなくても問題ないと言う間逆な情報が入ってくる。どっちが真実かは未だにはっきりしない

安全面で言えば、道も分かり易いし、危険な箇所も無いので、地図さえあればガイドを連れて行くほどでもないらしいが、規則的にはあやふやなままだ

俺はガイドを連れて歩くのも嫌いだし、無駄なお金もかけたくなかったので、とりあえず食料だけ持って、必要の無い荷物は全部ジェンに預けて一人で登山口のある小さな町まで向うことにした

その道中で知り合ったのがアイルランド人女性のダーラ

彼女の場合はツアー会社に頼まず、自分でガイドと山小屋の予約を手配してここまで来たのだ

そこで彼女の提案がガイドをシェアして２人で登らないかという事だった

俺は三日で全行程を消化して下りて来ようと思っていて、途中までのピストンで一泊二日の彼女の行程とは予定が合わなかったが、ガイドがいないために途中で追い返される可能性も拭いきれなかったので、彼女の提案をのむ事にした

それから先のことは山頂についてからまた考えればいいと思ったし

太陽に手を伸ばすように枝をはった広葉樹林の隙間から漏れ出してくる木漏れ日を通り過ぎながら高度を上げていく

この日は約１４キロ、１０００Ｍくらいの高度を上げる程度の軽いトレッキングの筈なんだけど、どうも歩きにくい。それもそのはず、俺はトレッキングシューズをマレーシアのキナバルを登った後重くて捨ててしまったのだ。だからそれ以降はペラペラなランニングシューズでトレッキングを続ける羽目になったのだ

基本的には問題ないが、靴底がつるつるなためしょっちゅう滑るし、長時間歩くと足首が痛くなってくる。その点トレッキングシューズは良く考えて作られているもんだ。なんせ俺のランニングシューズは２０００円なんだから。舗装道路を走るには最高の相棒なんだが

ダーラはダーラで既に５１歳。心臓にも問題を抱えてるらしくあまり激しい運動はできない。高度を上げると酸素も薄くなるし、最初の急坂は彼女の心臓を苦しめたようで、５分歩いては休憩の繰り返しを余儀なくされた

俺はなんの予定もなしに山に入ったので、遅い分には一向に構わないのだが、ガイドがイラつきだす

丁度この日はインド全体で大きな祝い事ドゥワリの時期で、俺たちを山頂まで連れて行った後、その日中に急いで下山して、家族と祝いたいらしいのだ

気持ちは分かるがこれが彼の仕事なのだ。そこを急かすのはお門違いと言うものである。だからガイドを連れて行くのは嫌い

俺もダーラにはゆっくり歩くよう指示した。俺たちは急ぐ必要ないのだから

景色だってこんなにいいんだし

道中には小さなカフェやミニ売店、村などがあり、日本の登山とは大分違う。食料もいちいち持ってくる必要なかった

結局俺たちがその日の目的地、サンダークプル手前の山頂付近に着いたのは予定より３時間遅れてのことだった。ガイドも村に帰ることは諦め、一泊してから帰ることにしたようだ。だからと言って不貞腐れたり、文句を言ってきたりはしなかった。基本的に人はいいのかもしれない。そう思うとなんだか可哀想にもなってくる

予約をしていなかった俺は山小屋が空いているか不安だったが、それも杞憂に終わった

山頂の村には二つの宿泊施設があって、ダーラが予約してあった山小屋は少し高かったので、そのもう少し上にある宿に決めた。一泊２００ルピー。ネパール人家族経営のこの宿は宿泊客は俺しかいなかった。そしてここはネパール側なんだと教えてくれた

このトレッキングロードはネパールに入ったりインドに戻ったりを繰り返しているのだとか。だからここら辺の村人は全員ネパール国籍

夜は食べ物を持ってきていたので、山小屋で食事をする必要も無かったが、一人で食事するのも面白くないので、ダーラの泊まっている小屋の食堂で食べることにした

そこには他にも数組の白人トレッカーがいた。その中の一組が俺が日本人だと知ると「村上知ってるでしょう」と言ってくるが「？村上？誰？日本にはそういう名前の人がたくさんいるんだよ」

「村上だよ、作家の」作家と言っても、村上春樹と村上龍がいる。でも海外で有名なのは明らかに村上春樹の方だ

「村上春樹？」「そうそう村上春樹だよ。彼の本はハンガリーでも人気で、私達も大ファンなんだよ」と、ハンガリー人の老夫婦は声を揃えて嬉しそうに言う

「何を読んだの？」「全部だよ、ハンガリーで売ってる彼の本は全部読んだよ」

「凄い！！俺だって半分くらいしか読んでないのに。どの作品が一番好き？」「選べないよ、どれもそれぞれ個性があって何回も読み直してる」

実は俺も村上春樹の大ファンで話は大いに盛り上がった。まさか白人と村上春樹について語り合う日が来るとは思いもよらなかった。ちなみにダーラは知らないと

他にもお互いの国の文化の話をビールのつまみに暖炉を皆で囲み夜もふけっていった

次の日先に進むか、ダーラと一緒に戻るか決めないといけなった

結局俺はダーラと戻る事にした。久しぶりのトレッキングで筋肉痛や疲れはないものの、なんとなく満足してしまっていた。それにダーラと話しているのも凄く面白い

彼女の口癖はアメージングとファンタスティック！！なんでも文句を垂れる前にそれを楽しむ努力を怠らない。彼女のそのなんでも前向きに捉える姿勢を尊敬していた。俺も年取ったらこんな人になりたいと

ダージリンでのハッピーライフ

高度を上げるにつれ車内の気温はどんどん下がってくる。この中で半そでのままの奴なんて俺くらいなものだ。着る物はジープのルーフに括り付けられた荷物の中だし。下手こいた

蛇のとぐろの様な山道を容赦なく上がっていくので車酔いしてゲロはく奴もでてくる。だから寒くても窓は開けっ放し。

山には時折段々畑が広がっており、いつもとは違い背の低い木が広がっている。いちいち説明されるまでもなくそれは茶畑だとわかる。なぜなら俺のジープはダージリンに向って山を上っているのだから

いつもと違うのはそれだけではない。人の顔。ジープに乗っている客は全員インド人なのだが、色がインド人ほど黒くないし、顔が日本人みたいな顔した奴もいる。

話してみてもインド人独特の馴れ馴れしさやフレンドリーさがない。全体的に落ち着いていて、親切ではあるのだが過剰ではない、まるで日本人みたいだ

それもそのはずダージリンはネパールやブータン、チベットとの国境が近くそれぞれの文化が流れ込んできて、人の血も文化もミックスされているのだ

それでも肌の色が変わるだけでここまで違うのかと驚かずにはいられなかった。もうイライラしなくて済みそうだと、到着前のジープの中からすっかりいろんな事に期待胸を膨らませていた

シリグリからダージリンに向う中、ジープの走る隣を一本の電車のレールがずっと併走してついて来る。これはヒマラヤトイトレインと言って、蒸気機関車のレール。ちょっと前まではシリグリ駅からダージリンまでの７時間の旅を蒸気機関車に乗って楽しむことができたのだ。一応世界遺産に登録されているらしい

ちなみに乗り合いジープだと２時間半程度で、トイトレインは完全に観光用の乗り物。しかも今では数年前に落石で運休停止になってから復興の目処が立ってないらしく、一部期間でしか運行されていない

その証拠に出発地点のシリグリ付近では線路が完全に泥やゴミに埋もれてどう見ても電車が走れる状況には見えなかった

ダージリンはユナイテッドキングダムの植民地時代に避暑地として栄えた町らしく、向う途中にも山の斜面に段々になって栄えてる巨大な街が突如として出現する

丁度下校時間だったのか、路肩には制服姿の学生の集団が歩いている。他の北インドと違って教育が広く行き渡っているのかもしれない。あまり貧乏臭さも感じない

ジープがダージリンに到着したら自分の持っている着る物を急いで取り出して着たがそれでも足りない。ニュージーランドで買ったダウンを持っていたのだが、袖がない

なぜあの時金をケチってダウンジャケットじゃなくてダウンベストを買ってしまったのか、昔の自分をこの日ほど呪った事はない

背中を猫の様に丸めて目星をつけてある安宿街に向う

寒さはあっという間に解決した。ダージリンは山の斜面に段々畑の様に栄えている街だ。横の移動は楽だが縦の移動はバックパックを背負っているときはこたえる。あっという間に体は暖まり、汗がにじみ出てきた

時間はまだ７時だというのに、殆どの宿のレセプションが閉まっていたり、フルだったりでなかなか決まらない

結局リシュケシュで知り合った日本人家族が滞在している宿に落ち着いた

なんと言ってもここの宿の素晴らしいところは、外の温度と中の温度が同じ所だ。夜なんて寒すぎて布団の下に手持ちの寝袋を重ねないと眠れない寒さ

洗濯物も乾かない。３日も干せば乾くと聞いていたのだが、なぜか俺の部屋だけ乾かない。速乾性のタオルですら３日干しても濡れたまま。他の洗濯物はむしろ干した時より水分含んでんじゃないかってくらいぐしょぐしょのまま

これは近日中に何か対策が必要だ

宿からの景色。晴れていればヒマラヤ山脈が見渡せる

次の日早速買い物。もちろん暖かいお召し物だ。

アウトドアショップでアウターを２５００ルピーで買う。ノースフェイスなどのブランドジャケットも２０００～３０００ルピーで売っていて、日本に比べると大分安い

インナーはマーケットで買い揃え数百ルピー。ここまで買い物して思ったが、ぼったくられてる様子は全くない。その分値引きにもあまり期待はできないが、買い物するたびに値引き交渉をしなくて済むのは楽でいい

値引き交渉が好きな人もいる。気持ちは分かるが俺には理解できない。結局どんなに頑張って値下げ交渉したところで通常の価格より安くなる事はない。ただ値下げ幅が大きいと凄く頑張ったような気がするし、その分安く買ったような気になる。だったら最初から通常の価格で買えた方が楽だろう

そしてメインの買い物。

それはもちろん紅茶である

日本で紅茶を買うときは大体インターネットで注文して買っていたんだけど、その際には銘柄で注文するのだ。銘柄と言うのは茶園の名前

ダージリンティーといっても茶園　グレード　摘む時期によって全く値段もテイストも違う

高ければ美味と言う訳でも無いし、安いからと言って不味いわけでもない。どちらかと言うとその人の好みがしめるところが大きい

俺が日本でよく飲んでて覚えてた銘柄　マーガレットホープにキャッスルトン

ダージリンは大きな街ではないが買い物には困らない

段々畑のような街の一番下にはメイン通りを挟んで大きなマーケット、中段にはツーリスティックな小物売り店にレストラン、この中に紅茶専門店もクローバーの中に潜む四葉のクローバーの様に紛れているのだ

店によって趣が異なり、適当な詰め合わせを売っているショップや、茶園ごとに別れていたりするマニアックな店

キャッスルトンやマーガレットホープのような日本に頻繁に輸入されている銘柄は探すのに手間取らない。たとえ入ったショップで扱ってなくても、聞けば教えてくれる。この辺が他のインドと違うところ。北インドの真ん中辺りなら、騙して売ろうとするか、不貞腐れて知らないと言われるかのどちらかだろう

教えてもらった店に行くと、双方の銘柄が見つかり値段を聞くと１００グラムで４００(700円)ルピー程度。日本で１００グラム買うと４０００～５０００円程度　思ったとおり低価格

ちなみにこの店は日本人にも固定客がいるらしく、中谷美紀もうちの顧客だと言っていたが、俺が誰？って聞くととても残念そうにうなだれていた。名前は聞いた事あるんだけど、顔が出てこない

紅茶には大きく分けるとファーストフラッシュ　セカンドフラッシュ　オートンの３つがあり、摘む時期によって呼び方が変わる

ファーストフラッシュは春摘みで、すこし青臭くフルーティーで甘いのが特徴。セカンドは夏摘みで、一般的に日本で紅茶として飲まれているのがこれ。オートンは秋摘みで一番濃厚らしいんだけど、俺はあまり飲んだことがないので分からない

そして一番高級な紅茶として扱われているのがシルバーチップと呼ばれるもの。摘む時期はよくわからないんだけど、茶葉の先っちょの３つに別れてる新芽の部分だけを摘んで発酵させて作った希少価値の高い紅茶

つまりはその年の品評会で一番高い評価を得た茶園のシルバーチップが世界一高級な茶葉という事になるのではないだろうか？しかしながらそういう茶葉は全て輸出されてしまうので普通の方法ではダージリンで買えないらしい。俺は一度だけ日本で買ったことがあるけど、５０グラムで８０００円位だったかな？あっさりしすぎてて好みではなかった。恐らく二度と口にする事は無いだろう

自分の口に一番あう紅茶がキャッスルトンのファーストフラッシュ。しかし、この紅茶もそもそも春摘みで殆どが海外に輸出されてしまっているらしく、ダージリンで買えないという事が判明した

マーガレットホープはあったので、あとは店の人のお勧めで他のファーストフラッシュや飲んだことない銘柄などをいくつか買い揃え、結局トータルで６００グラム近い紅茶を買っていた

使った金額は高々２０００ルピーだが、インドの相場から考えるととんでもない浪費である。

しかし、この日のためにうざいインド人と毎日のように激しい口論を繰り返し、時には張り倒し、時には我慢して、またある時には頭を埃だらけにしてローカルバスに数十時間乗り続け、意味の分からない仏陀の足跡を追いかけたりして２ヶ月かけてここまで来たのだ

贅沢させろ！！

こうしてダージリンでのハッピーな浪費生活がスタートしたのであった

ちなみに仏陀の足跡を追う旅は完全に挫折しました。ナーランダーに向うバスを寝坊して乗り過ごした時点で心がツララのようにポッキリ折れ、地面に突き刺さったまま後にしたのであった。また機会があったら俺の心のツララを回収しに行くかもしれないけど、そのころには溶けてるだろうな～　御免よＣさん・・・この日記を見ていないことを祈るばかりである

 ダージリンの街から歩いていける距離にハッピーバレーという茶園があって、無料で園内を見学できる
 

仏陀の足元でインド人を怒つく

奴が言った５０ルピーよこせの意味が分からなかった

そもそもホテルからホテルの移動だからフリーという話だったはずである

俺はバイクの後ろにまたがりながら相当イラついた態度でこのバカ男の要求を拒否した

男は英語が喋れないのかただ頑なに５０　５０　と繰り返し、俺はそれに合わせてＮＯ　ＮＯと繰り返す

こんなやり取りが何度か行われた後、俺を後ろに乗せたバイクは男の雄たけびと共に急にスピードを上げだした

地面のコンクリートが少しずつ溶け出して、やがてただの灰色の絨毯になると今度はグラグラと揺れだした。バカ男が蛇行運転を始めたのだ

嫌がらせのつもりだろうか？こんな事をして本当に金を払ってもらえると思ってるのだろうか？それは大間違いだ。少なくとも俺相手に

俺は後ろから大きな声で止める様に警告した。いつもアレをやる前は必ず警告することにしている。それは俺のインド人に対する大いなる優しさと愛である。しかし、大抵はその警告も意味をなさない

男は俺の忠告を無視してますますスピードを上げだした。こうなったらしょうがない・・・

俺は体を支えるためにバイクの後ろで体を支えてた右手を慎重に外し、男の首もとにそっとまわした。ちょうど恋人同士のカップルの男性が後ろから女性を優しく抱きしめるように

そして蛇がゆっくり呼吸しながら絞め上げるように、俺は男の首を右腕で絞め上げながら左手で外れないようにロックした。俺はプロレスはあまり詳しくないが多分これはチョークスリーパーという技だろう

一度かけるとどんなに体格差があってもまず外すのは不可能。ただ動いてる相手にかけるのは困難を極め実戦向きではない。しかし、今回の場合敵は無防備に近い

後ろからいきなり頭ぶん殴って猛スピードのままずっこけられるより、少しずつ絞め上げて停止してから息の根を止められるこっちの技の方に分がある

ゆっくり締め上げながら止める様に警告すると、男は喘息患者の様に声にならない悲鳴を上げて目に一杯涙を溜めている。そりゃそうだろう、これだけきつく絞めれば声はでまい

バイクは少しずつ速度を緩め、やがて停止した

しかし、俺のイライラはまだ納まらない

バイクが止まっても俺はそのまま絞上げる力を強めていった。落とすつもりだった

しかし、遠くの方でインド人ファミリーの視線を感じる。警察を呼ばれるのも面倒なので離してやり、その代わりバイクを数発思いっきり蹴飛ばしてやった

すると男はマンガのような悲鳴を上げてそのままバイクで逃げ去っていったので、後ろから汚い日本語で怒鳴り散らしたら、周りのインド人がドン引き。。。。これぞインド人もビックリというやつだ

 

俺がブッダガヤの次に訪れたのが７０キロ離れたラージギルという町

ここも仏陀縁の小さな町で、町の中心地には竹林精舎、町から７キロ離れた郊外には多宝山といって仏陀が何かした山と、その更に上の山には日本の日蓮系が建てた寺などがあり、今ではこの町の観光資源となっている

俺が最初に訪れたのは町の中心地にある竹林精舎

竹林精舎とは、迦蘭陀（カランダ）長者が所有していた竹園で、当初は尼犍子（ジャイナ教）に与えていたが、長者が仏に帰依したことでこれを仏教の僧園として奉じ、頻婆娑羅（ビンビサーラ）王が伽藍を建立したといわれる。天竺五精舎（天竺五山とも）の一つ。ＷＩＫＩより

読んだところで何のこっちゃか意味が分からなかったが、そういう事らしい

 驚いたのが外国人は入場料１００ルピーもかかるのに、見事に何も無い

上の写真を見て欲しい、これでも一生懸命いい写真を撮ろうと努力したのに、ただのハタと竹・・・ハタと竹って・・・お子様ランチじゃないんだから

一体この精舎で何を見たらいいのか、何を理解すればいいのか、わからぬまま後にする羽目になったのである

誰か教えて欲しい、この精舎の価値や意味といったものを

次に向かったのが多宝山と呼ばれている場所

ここからは７キロでちょっと遠いんだけど、戦う爽やかリッチパッカーとしては、常にトレーニングを怠らない努力が必要だと思ったので歩いて向う事にした

 

  一応こういう乗り物もあります

山に向い歩き出すと、少しずつ路肩からみやげ物屋やレストランが減っていき、やがて人の往来が全くなくなる何もない林道へと変わっていく

たまに通るのは工事用の車両かバスくらい。または観光客を乗せた上の写真の乗り物

俺がもくもくと歩いていると前から頭悪そうなインド人が両手なし運転で歌いながらこっちの方に向ってくる

距離が近づき俺の存在に気づくと、両手を叩きながら「こーりあん　こーりあん」と大きな声でにやにやしながらこっちの方にチャリを走らせてくる

明らかにバカにしている。俺をバカにしてるのか韓国人を馬鹿にしているのかは知らないけど非常にイラつく。顔がムカつく

そのまま手を叩きながら俺の横を通過した瞬間に軽く馬鹿の乗ったチャリに体当たりをかまして見た

すると次の瞬間後ろの方から派手な音が聞こえてきた

見事なまでにずっこけてアスファルトの地面に車に潰された蛙のようにひっくり返っていたのだ

まだ気がおさまらなかった俺は、腰に入れてあるナイフを引き抜いて刃先をちらちら見せながらゆっくりとバカ男に近づいていった

もちろん刺す気なんてさらさら無い。ちょっと脅かしてやろうと思っただけだし、逆上したらナイフを持ってない方の手でお仕置きすれば言いだけの話である。これはただの遊びだ、勘違いしないでほしい

男はナイフを見るなり顔色を変えて、前日のバカインド人同様慌ててひっくり返ってるチャリを起こして一目散に逃げていった

なんかスッキリした

なぜか田舎ではこういう馬鹿が多い

いちいち相手にする俺も愚かだが、こうやって本気で切れる前にストレスを解消していかないと、近いうちに強制送還になりかねない

最近の日記ではインド人をしばいてる内容が多いが、決してインド人がこんなやつばかりというわけではない

実際電車の中だったり、街で道聞いたりするインド人は皆親切で人懐っこい。逆に向こうから話しかけてくる奴は基本的にはろくでもない奴が殆ど

でも、こんなうざい旅ももうすぐ終わる。だって次はダージリンなんだから！！　長かった　涙

 これは多宝山の頂上にある仏陀が何かしたところ。ぐたぐたでごめんよ。でも本当に興味がないんです　こういうの

 ここは仏陀が仏陀と呼ばれる前に覚りを開こうとして失敗した洞窟

中はサウナのように蒸し暑く、中に入るといきなり寄付を請求される

それでは次は紅茶の里ダージリンで！！

仏陀の足跡を辿る旅始るる

緊急速報

先日俺がトランジットで滞在していたＰＡＴＮＡという町で爆破テロが発生し、５人が死んだもよう。危なかったぜ。

と、いかにも後ちょっとで死ぬとこだった、皆俺を心配してくれ構ってくれみたいな書き方をしてみたが、実際は政治化の演説広場で起きた爆破事件。

いくら同じ町の同時系列で起きた事件とはいえ、俺はトランジットで滞在していただけなんだから、そんな集会広場に政治家の演説を聞きに行くはずはない。近いようでとても遠いところで起きた事件でした。

インドに入って２ヶ月が過ぎてしまった。。。。こんな汚くてうざい国はとっとと周って早く出てやろうと思っていたのだが、まだいる俺

なんの予定も無くとりあえずデリーに来てみて、右も左もわからず上と下はわかったので友達の案に乗っかってラジャスターン地区を２週間かけて周る。その間に北インドの最終目的地をダージリンと定めた

ダージリンは昔からの憧れの地だ。なぜならまだ俺が日本にいるころ、紅茶ファンだった俺はダージリンから紅茶を取り寄せては、毎日読書のお供にしていたからだ。近くまで来たら立ち寄ってみたいと思うのは至極当然の事である

しかしである、仏陀縁の地に来た俺はＣさん(プライバシー保護のため伏字で)からある義務を課せられ、真っ直ぐダージリンに向かうことができなくなってしまったのである

その義務というのが仏陀の足跡を一つ残らず追って来いと言う指令

なぜ宗教に興味ない俺がそんな事をしなくてはいけなくなったかというと、下のメールのやり取りを見て欲しい

 思い出すだけでも恐ろしい

ことの発端は俺がブッダガヤ周辺の見所を尋ねたところ、とても丁寧で長い案内のメールが帰ってきた。恐らくＩｐａｄを使って返信をしてきたので、作成するのに１時間近くはかかったのではないだろうか？

しかし、どこもアクセスが少々困難だったために、面倒くさいと返信したところ、Ｃさんにブチ切れられたのである。人の苦労を面倒くさいの一言で一蹴しやがって！！おどれは何様じゃーーー！！と、心の声が聞こえてきたわけです

それでついうっかり「全て訪れさせていただきます！！丁寧なご案内とても心に染み入りました！！」 と、返信してしまったのである

そんなわけでブッダガヤ一日目

リキシャから降りた瞬間に俺に話しかけてきたラビ。最初はうざいコミッションボーイかと思って相手にしなかったのだが、結局滞在中は彼の世話になりっぱなしで、唯一この町で信用できるインド人だと後で気がついた

宿はラビの家族が経営しているところに連れて行ってもらい、広くてホットシャワー、部屋まで届くＷＩＦＩつきで一泊３００ルピー。他にも２００ルピーで新築の綺麗なゲストハウスもあったんだけど、ラビの宿には窓が着いていて、昼間は光が差し込むと言うのが決め手になった　＊ブッダガヤの宿相場は安いです

ブッダガヤは仏陀が覚りを開いた場所として有名で、町のナントカテンプルにはその時仏陀が木の下で瞑想に耽った菩提樹という木が未だに祀られている。

他にも郊外には、仏陀が覚りを開こうとして失敗した洞窟や、そのあと弱った仏陀に粥を与えて助けたスジャータ村など、いくつかの縁の地が存在するが、これらはあまり観光向けではない

次の日早速菩提樹の祀られているナントカテンプルに行ってみた

入場料は掛からないが、カメラを持ち込むのに１００ルピーほど必要だ

 これがナントカテンプルでこの建物の後ろに菩提樹が祀られている

理解できないのは、なぜこんな由緒ある木のまん前にテンプルを建ててしまったのだろうか？何の意味があるの？
むしろ木から光を奪って成長を阻害しているようにしか見えませんが。。。。だから宗教って嫌い

おおかた木だけじゃ今一ありがたみが伝わないから、とりあえずなんか立派なもんでも目の前に建ててみるかってところじゃないか

 残念な気持ちで寺院を出た後は昼食をとり、町のあちこちにある世界の寺院をまわる。ブッダガヤには世界各国(大体が仏教国の)寺がある。中国寺　ベトナム寺　みたいな感じで町中にあるので、歩いてれば自然と目に入ってくる

もちろん日本寺もある。とくに面白いこともないので詳しくは触れないが、一つだけ書くとしたら、ここには寄付で集められた日本の書物を読める図書館があって、そこに村上春樹の本が大量に展示されてたのが良かった

そしてやはりこの町もうざい

俺が寺めぐりをしなが町をぶらついていたら、自称学生と言う２人のインド人が俺の後をついてきてガイドを始めた

もちろん金目当てなのは分かっていたが、放っておいた。口論になったときに武器として使えるので、一応ガイドは必要ない旨は伝えたが、暇だから気にするなとの事だった

それなりに役には立ったがやはりいつまでも後をついて来られるのもうざいので、今一度ガイドは必要ないことと、金を払う気は毛頭ないと伝えた

すると彼らは「俺たちは学生で金を稼ぐ手段がない。俺は学校を卒業したらプロのガイドになりたいがそれには準備金が必要なんだ。だからこうして自分達の町をガイドして毎日こつこつお金を溜めてる。少なくとも俺たちは３時間近くあなたに時間を割いたんだから、それ相応の賃金を支払うのはあたりまえの事です」と、割と丁寧に話してくる。喋り方は丁寧であっても、よくよく内容を精査すると暴力的である

そこで俺もいつもとは違い紳士的に答えた「ＯＫ　確かにガイドしてもらったらガイド料を支払うのは当然だと思う。だけど俺は最初にガイドは必要ないと伝えたけど、どうかな？」

「でも俺たちは実際に３時間も時間をさきあなたをガイドしました、だからその分は頂きたいのですが」

「断る。少なくともガイドしてお金を相手に請求するなら前もって言う必要がある。勝手に人の後をつけまわして好き勝手に喋って最後にガイド料を請求するのは実にアンフェアだ。金が欲しいなら前もって言うべきだった。」

「でも俺たちは実際にあなたに３時間割いた」と、都合の悪いとこは聞かなかったことにして話を振り出しに戻す。いくら紳士ぶってもやはりこいつらはそこら辺のインド人と変わらない

飽きれて無視して歩くが、後ろから喋りながらついて来る

「俺は帰るからついて来るな、金は払わない。あまり俺を怒らすなよ」と、警告すると「どうしても払いたくないならＯＫだ、でも宿までは送るよ」

なにをたくらんでるかわからないのでもちろん断るが、後をついて来る。こいつらに宿の場所を教えるのも嫌なので振り切る方法を考える

何回かついて来ない様に警告したが、なんだかんだ言い訳をしながらついて来るので、俺は宿の近くの人気のない空き地に早歩きで向い始めた

「おい　何処行くんだ？そっちに宿はないぞ」「お前らに宿の場所を教えた覚えはない！！それに俺が何処に行こうが関係ないだろう、ついてくるな！！」

「そりゃそうだけど、そっちには空き地があるだけだぞ」　俺「・・・・・」無視して歩き出す

人気がなくなってきた状態で背中を見せて歩くわけにもいかないので、Itouchのバックカメラで２人の様子をディスプレイで確認しながら歩く

２人はヒンドゥー語で何か相談してるが、どうやら不穏な空気を感じ取ったようで２人とも不安そうな顔をしている

そのまま歩き続けると、２人は立ち止まり、そのまま来た道を引き返していった

これでいいのだ

そのままついて来たら、腹を数発殴って首絞めて落としてやろうかと思ったけど、こちらのたくらみを敏感に感じ取ったのか、そうそうに去っていった

俺もできれば穏便に済ませたかったので、いなくなってくれて助かった・・・・・

あああああああインド　うざっ！！！！